Kayıtlı değilsiniz. Buraya tıklayarak ücretsiz kayıt olabilirsiniz.
Giris
Hala hesabınız yok mu? Hemen açabilirsiniz. Kayıtlı bir kullanıcı olarak tema yönetici, yorum ayarları ve isminizle yorum gönderme gibi avantajlara sahip olacaksınız.
Tarih: Prş Eyl 23, 2010 2:28 pm Mesaj konusu: Sıcakken geç çalışma sorunu
Merhaba arkadaşlar.
Daha önce olmayan bir sorun yaşıyorum. Motorum sıcakken ilk marşta çalışmıyor: ya marşa uzun basmam gerekiyor veya 2. marşta alıyor. Bu neden olabilir sizce. Motosikletim Bmw r 1150 r ve 38.000 km'de. Yaz başında enjektörleri temizlettim, tüm ayarlarını yaptım, o-ringleri değiştim, gayet güzel olmuştu. Bir kaç yüz km kullandıktan sonra böyle bir durum oldu. Acaba senkron ayarlarında mı hata yaptım? yoksa başka birşey mi var? Motor 2. marşta çalışıyor ve sanki ilk başta hafif bir tekleme oluyor gibi. Sonra pek bir sorun yok. Ancak daha önce olmayan bir şey olduğu için biraz canımı sıkıyor bu durum. Sizin bir fikriniz varmı? Selamlar. _________________ 2003 BMW R 1150 R.
Bugün tekrar kontrol ettim: 4 bujiyi söktüm. üst bujiler düzgün yakıyor görünüyor. Alt bujiler çok hafif kararmış gibi ama hiç kurum yok. Tps ayarı 386 milivoltu gösteriyor. Senkron ayarını tekrar gözden geçirdim. Ayar tamam, ve 1.25 tur (tam kapalıdan itibaren). Senkron ayar manometreleri eşit gösteriyor ve rölanti seviyesi 1000 d/dk'yı gösteriyor. Rölantide frene basınca devir göstergesi normal pozisyonunda kalıyor. Yakıt ta normal düzeyde. (2 kişi otoban ve oldukça virajlı yayla yolu olmak üzere yaklaşık yarı yarıya karışık 5.2 lt/100 km) Dolayısıyla sanki herşey normal gözüküyor. Ama marş 2. de alıyor. Öneri ve yardımlarınızı bekliyorum. Selamlar. _________________ 2003 BMW R 1150 R.
sıcakta normalden daha geç alma sorununu ben de izah edemiyorum. Bu durum kimi makinelerde düzenli olarak gerçekleşiyor ve teknik olarak tatmin edici bir açıklamaya ulaşamadım.
Sıcakta hava yoğunluğu düşüyor, dolayısıyla benzin buharıyla karışıp yanmayı sağlayacak oksijen oranı da düşüyor, sanki bu sebepten ateşleme zorlaşabilir yaklaşımından daha açıklayıcı bir çözüme ulaşamadım. Bence makinenizde bir sorun yok. Varsın 2. marşta alsın. 1. marşı kısa tutun. Boşuna daha fazla kurcalamayın derim.
sizin yazıyı bir kere daha okudum ama hava filtresinin değiştiği hakkında bir bilgiyi göremedim. Kağıt filtreler ortalama 8 - 10bin km. dolar, sünger veya temizlenebilen tel filtreleri de bu süre sonunda temizlemek gerekir. Pahalı, çok performanslı denen filtreler de aynı sürede dolarlar, ama millet çok para ödemiş olduğundan değiştirmeye kıyamaz. Silindirde iyi yanma olması için hava filtresinin temiz olması gerekir.
Kayıt: May 05, 2004 Mesajlar: 1614 Nerden: İstanbul
Tarih: Pzr Eyl 26, 2010 9:34 am Mesaj konusu:
mebatur demiş ki:
Merhaba,
sıcakta normalden daha geç alma sorununu ben de izah edemiyorum. Bu durum kimi makinelerde düzenli olarak gerçekleşiyor ve teknik olarak tatmin edici bir açıklamaya ulaşamadım.
Sıcakta hava yoğunluğu düşüyor, dolayısıyla benzin buharıyla karışıp yanmayı sağlayacak oksijen oranı da düşüyor, sanki bu sebepten ateşleme zorlaşabilir yaklaşımından daha açıklayıcı bir çözüme ulaşamadım. Bence makinenizde bir sorun yok. Varsın 2. marşta alsın. 1. marşı kısa tutun. Boşuna daha fazla kurcalamayın derim.
Selamlar,
Buna ben de katılıyorum. Aynı sıkıntı benim motorumda da var ama sadece hararet şehir içi 6 çizgiyi gördüğünde, bir de aşırı sıcak, aşırı nemli bir günde oluyor bu olay bende.
Her 11xx de olmuyor. Ben marşa bastığım an çok hafif gaz vererek çözüyorum bu sıkıntıyı. Motor zaten sıcak olduğu için kolay dönüyor, marş motoru kolayca çeviriyor ve hafif de gaz verince tek marşta çalışıyor, nadiren ihtiyaç duyuyorum buna.
Sizinki çok sık ise ,
Sebebi bilmiyorum. Mebatur abinin yaptığı açıklama bana da mantıklı geliyor. Silindirin , manifoldun vs. içinin sıcak olması az fark da olsa, yoğunluğu daha az olan hava ve eş hacimde daha az oksijen demek. Bu etki ZATEN KRİTİK olan başlangıç durumunda bir sorun yaratıyor olabilir.
---
Bu motorlarda zaten varolan bu durumu biraz daha etkileyebilecek şeyleri kısa kısa yazayım :
TPS ayarı :
380 milivolt doğru değer , ANCAK !
Kelebek tam kapalı konumu sıfır ise , ve bu konuma göre 380 milivolt değer gösteren rölenti açıklığı konumu var ise doğru. Yani, 380 mv. değerini her gördüğümüz motorda TPS doğru demek olmayabilir. Ne yazık ki bunu tam anlayabilmek için sol kelebeği tam kapatıp (bunun için de kelebek geri stoper cıvatasını sonuna kadar gevşetip ayarını bozmak gerekiyor, dertli bir iş çünkü tüm ayarlar bozulacağı için hepsini tekrar senkronize etmek zahmetli) kelebek tam kapalıyken sıfırın az üstünde bir değer görmek gerekiyor.
Soru : TPS cıvatalarındaki fabrikasyon mavi boyalar duruyor mu ? Daha önce ayarı kurcalanmış mı ? Veya bilerek ayar yapılmış mı ?
---
Rölanti ayarı :
Rölanti ayarı her motorda tamı tamına aynı değil ama genelde 1050-1100 civarı bir devir ideal sonuç veriyor bu motorlarda.
Sizinki biraz düşük olabilir mi ?
Pirinç senkron vidalarının 1,25 tur açık olduğunu söylüyorsunuz, bu da alt sınır. Benim bugüne kadar bu ayarlarını yaptığım onlarca motordan edindiğim deneyim diyor ki , 1,25 ile 2 tur arası bir açıklık rölanti ayar sahasının hassasiyetini en başarılı biçimde ayarlayabilecek açıklıktır. (Elbette bu kelebeklerin hassasiyetine, boşluklarına, aşınma durumlarına göre de değişen bir değer.)
Soru : Motorunuz kaç km. de ? (emin misiniz?)
Rölanti ayarını birazcık yükselterek denemek isterseniz (tps kalibrasyonunu tamamen atlayıp, önce basit olanı yapma mantığıyla)
Pirinç vidaları biraz daha açın.
Eğer istenen neticeyi elde edemiyorsanız o 380 mv. luk değeri 390-400-410 diye kademe kademe yükseltmek zorundasınız. Bunu da kelebek geri stoperini ileri alarak yapacaksınız. Yani bu tps kalibrasyonu DEĞİL. Nasıl elle gaz verdiğinizde teli çekiyorsunuz , kelebekler açılıyor, sonra teli bıraktığınızda kelebekler geri gidip en gerideki bir konuma yaslanıp daha da geri gidemiyorlar ya .. İşte o geri stoperi , sanki birazcık daha gaz vermiş gibi ileri iteceksiniz ve rölanti yükselecek. EVET, BU MOTORLARDA RÖLANTİ AYARI ASLINDA GAZ VERMEKLE AYNI ŞEY. EVET, JİKLE ÇEKİNCE DE ASLINDA AYNI ŞEYİ YAPIP YİNE GAZ TELİNİ ÇEKMİŞ OLUYORUZ.
Önce pirinç vidaları biraz açmayı deneyin, rölanti 1100 devire çıksın ve bakın bakalım tekrar ediyor mu aynı şeyi. Eğer vidalardan devir arttıramadıysanız yukarıda anlattığım şekilde :
sol geri stoper ileri..,
doğal olarak 380 yerine 390-400 mv.ları okuyacaksınız avometrede.
Sol geri stoperi sabitle.
Sağ geri stoperi de aynı ölçüde aç ve sola eşitle.
Bu eşitliği sağlamak için cetvelimiz yine vakum saati.
Ve bunları yaparken pirinç vidalar her ikisi de eş açıklıkta bulunsun, daha sonra gerekiyorsa ince ayarı yapacaksınız oradan. (pirinç vidalar aslında kelebek geri stoperlerinden yapılan o ayarın ince ayarlarıdır. Tek farkla kelebek geri stoperinden ayar yaparsan , yaptığın değişikliği ecu da görür, prinç vidalardan bir değişikliğe gidersen ecu'nun bundan haberi olmaz. Malum, ikisi de bir nevi hava ayarıdır, bri büyük ana musluktur, diğeri ise buna paralel küçük ince ayar musluğu , ve sadece büyük muslukta, o da sadece sol silindirde, bir konum sensörü var, geri kalan herşey vakum değerleriyle eşitleme ve kalibrasyon üzerine kuruludur.)
---
Senkron ayarı sonradan kaçar mı ? diye sormuşsunuz.
Evet mümkün. Pirinç vidalarda senkron yapacağınız zaman vidaları ve deliklerini temizlemek gerekiyor. Kurum bağlıyor o hava akış yolları ve geçen miktar çok az, ve denge çok hassas olduğu için ayar sırasında içeride pislik varsa ve temizlenmezse, örneğin 8-10 ay gidecek bir senkron ayarı bazen 25 gün sonra yine bozulabiliyor. Vidaları tamamen dışarı alıp , ince bir tornavidanın ucuna bez sarıp, benzin dolu bir tasa daldırıp, deliğin içini bol benzinle ıslata ıslata çevire çevire silin. Varsa hava tabancasıyla hava tutun. İçeriyi tornavidayla çizmemeye özen gösterin. Vidaları da yıkayıp silip öyle takın yerine. (bu sebepten senkron kaçtıysa motorun çalışmasından farkedersiniz zaten)
---
Rölantiyi 1100 lere çekmek sorunu çözmüyorsa :
Sırf bu konuda değil, 4 buji kullanan tüm bmw sahiplerine tavsiye edeceğim birşey var, başıma geldi, uğraşa uğraşa kafayı yedim ve farkına vardım aklınızda bulunsun :
Bu dört bujili modellerin ana bujilerine giden buji kabloları, 1100'lerdeki gibi yüksek gerilim kablosu değil ! Normal kablo. Yüksek gerilim taşımaz o kablolar. Çok emin değilim , içini de kesip bakma imkanım olamadı ama tahminim , bu modellerin indüksiyon bobinleri buji pipolarının içinde olmalı diye bir mantık yürütüyorum kendimce (atılık 1150 buji kabloları olan arkadaş varsa, kargoyla yollarsa kesip bakmak isterim)
Bazen şöyle bir durum olabiliyor : bujilerden biri aslında hiç çalışmıyor, veya doğrudüzgün çalışmıyor. Üst buji çalışmıyorsa alt, alt çalışmıyorsa üst buji durumu anca idare edecek kadar kör topal ateşleme yapıyor.
Size ve diğer arkadaşlara şöyle birşeyi şiddetle tavsiye ederim :
Bütün bujileri sökün.
Bujileri pipolarına takıp, kısa bir kablo parçasıyla da şasi verin ve o anda marşa basarak mavi kıvılcımı gözünüzle de görün. 4 buji olduğu için bu kontrolün bir sıkıntı halinde yapılmasını ben elzem buluyorum. Kesinlikle emin olabilmek için tek tek her bujinin mavi mavi kıvılcım çaktığını görmek gerek
---
Motorunuz kaç km. de ve kaç model ?
5,2 litre yakıt çok güzel.
Eğer bu sorunu , arada benim gibi marş anında hafif gaz verip marş basarak devredışı bırakabiliyorsanız , ben de çok kurcalamayın derim. Yok, çok sık oluyorsa, sinir bozuyorsa, önce yukarıda anlattığım gibi rölantiyi 100 devir daha yukarı çekin.
Bir de, sormayı unuttum , bu 1000 devir rölantiyi ilk çalışma anında mı görüyorsunuz, sıcak motorda mı ?
---
Herşey birbirini etkilediği için çok bilinmeyenli denklem gibi
Mebatur ve ilyada (Cem) arkadaşlarım, öncelikle cevap yazarak fikir verdiğinizden dolayı sizlere çok teşekkür ederim. Ben bu motoru aldıktan sonra sizler gibi arkadaşların yazdıklarını okuyarak belli bir düzeyde bilgi sahibi oldum. Bunun için de ayrıca teşekkür ederim. Şimdi, söyledikleriniz ve sorularınıza ilişkin cevapları vermeye çalışayım:
Motorum 38.000 km'de ve sanırım orjinal kilometrede. Model, 2003 ve bu motoru daha 7.000 km'de iken alan arkadaşın titizliğini, ben ondan satın almadan önce sorduğum birkaç kişi ayrı ayrı anlattılar.
Hava filtresini ben yaklaşık 4-5.000 km önce mahle filtre ile değiştirdim. Ama zaman olarak 7 ay kadar önceydi.
Bu geç çalışma sorunum ise temmuz başında çıktığım gezide belirgin olarak ortaya çıktı (yani filtre daha 2.000 km civarında iken) ve daha önce yaşamadığım bir sorundu bu. Daha önce de şimdi de soğuk motor jikle çekili iken normal çalışıyor, yani soğukken sorun yok.
Motorumun 30.000 km bakımını 32.000 km de iken borusanda yaptırdım. 2-3 ay sonra bakım sonrası artan %10'luk benzin tüketimi için garantiden tekrar yaptırdım ve tüketim normale düştü. Bu ayar sırasında muhtemelen daha önce kendilerinin yüksek ayarladıkları tps stoper ayarını da düşürdüler ve tüketim bu sayede azaldı. Borusandaki görevli bana tps'nin sıfır ayarının makine ile ölçüldüğünde normal olduğunu söylemişti. Bu nedenle sıfır ayarını (yani stoper vidasını tam kapatıp yapılacak tps ayarı) hiç ellemedim. Ben kendim daha sonra tps stoper seviyesini kontak açıkken ölçtüğümde voltmetrenin 365 milivoltu gösterdiğinin görünce bunu 385 mv'ye çıkaracak şekilde stoper vidasını tekrar ayarladım, diğer stoperi de vakummetre ile sol tarafa eşitleyecek şekilde ayarladım. TPS'nin vidaları üzerindeki mavi boyalar, muhtemelen 7 yıllık bir motor olduğu için düşmüş diye düşünüyorum. Borusan da tps'nin doğru olduğunu zaten söylediği için bu konuda şüphem yok.
Rölantim sıcakken 1000 deviri gösteriyor. Yalnız daha önceki tek marşta çalıştığı dönemlerde rölanti sıcakken 1100 devir civarındaydı. Bu nedenle, ilyada arkadaşım, ilk olarak sarı vidaların her ikisini her defasında çeyrek tur açarak 1100 devre ulaşmaya çalışacağım. Sarı hava vidaları için birbirinden çok farklı tur değerlerinin kendi motorlarında doğru sonuç verdiğini söyleyen en az 7-8 yerli ve yabancı yazı okudum (yarım turdan 2.25 tura kadar). Şu anki kanaatim, sizin ve bir başka forumdaki arkadaşın söylediklerine de bakarak, 1100 deviri rölantide buluncaya kadar vidaları eşit olarak çeyrek tur açacağım. Sonra da tekrar senkronu manometre ile ölçeceğim. Dünkü ayarda dikkatimi çeken şey, ısınınca 1000 devirde rölantide çalışırken fireni sıktığımda devir göstergesi 1000 devirde sabit duruyordu. Ancak soğukken jikle ile çalıştırdığımda 1300 deviri gösteren ibre firene basınca 1100 devirlere kadar düşüyor, fireni bırakınca tekrar 1300 devire çıkıyordu. Motor ısınıp jikleyi kapattığımda ise firenin devir üzerinde hiç etkisi olmuyordu. Bu daha önce nasıldı hatırlamıyorum.
Ayar yapmadan önce senkron (sarı) ayar vidalarını çıkardım, hafif siyahlık vardı silip geri taktım ama iç kısmını temizlemedim. Ancak vidanın ucunda kurum yoktu.
Daha önce değiştiğim o-ringler; enjektör ve manifoltlarınki.
Muhtemelen buji ateşlemelerinde sorun yok. Her ne kadar dediğinizi yapmadım, yani kıvılcımı gözümle görmedim ama söktüğümde bujilerin görüntüsü önceki mesajda anlattığım gibi normal (iyi) durumdaydı.
Son olarak söyleyeceğim şey şu: motorumun tek marşta çalıştığı Haziran ayı ve öncesine göre benim yaptıklarım hep bence daha iyi şeyler. Tek fark devir saatinin 1100 devir yerine 1000 devri göstermesi. Bunun dışında; tps ayarları tam, bujiler temiz, senkron ok., hava filtresi tamam, o-ringler yeni. Ama motor sıcakken her defasında ya uzun tek marşta veya ikinci marşta çalışıyor. Ha uzun marş dediysem 10 saniyelik bir süre bile değil ama eskisinin 2 katı kadar bir süre. Belki de ben kafaya takıyorum. Selamlar. _________________ 2003 BMW R 1150 R.
Kayıt: May 05, 2004 Mesajlar: 1614 Nerden: İstanbul
Tarih: Sal Eyl 28, 2010 3:20 pm Mesaj konusu:
naci63 demiş ki:
Ancak soğukken jikle ile çalıştırdığımda 1300 deviri gösteren ibre firene basınca 1100 devirlere kadar düşüyor, fireni bırakınca tekrar 1300 devire çıkıyordu. Motor ısınıp jikleyi kapattığımda ise firenin devir üzerinde hiç etkisi olmuyordu. Bu daha önce nasıldı hatırlamıyorum.
Bu ilginç geldi bana. Fren ile motor devri ilişkisi pek yok gibi. Bu olurken motor devrinde kulakla da hissedilen değişim oluyor muydu ? Sadece ibrede olan elektriksel birşey olabilir mi acaba ?
---
naci63 demiş ki:
Sarı hava vidaları için birbirinden çok farklı tur değerlerinin kendi motorlarında doğru sonuç verdiğini söyleyen en az 7-8 yerli ve yabancı yazı okudum (yarım turdan 2.25 tura kadar).
Evet, birçok farklı noktada doğru sonuç alınabilir (aynı motorda, istenen çalışma birbirinden farklı noktalarda yakalanabilir) Bunun sebebi yukarıda dediğim şey ; kelebekler birer büyük hava musluğu, pirinç vidalar ise bunlara yandan paralel by-pass yapan birer mikro hava musluğu.
Motor 4500 devirde çalışırken, atıyorum 45 litre hava istiyor olsun.
Tam gaz yokuş yukarı gazlarken 70 litre.
Rölanti çalışması için ihtiyacı olan hava miktarı bunlara kıyasla çok çok küçük bir değer, atıyorum 10 litre. Bu kadar az havayı vermek için emişi iyice kısmak gerekiyor, yani kelebekler rölantideyken sadece birkaç derece açık. Bu aralık , kelebekleri söküp gözle de bakınca şaşırtır insanı. Kelebeğin toplam açılabileceği miktarın çok çok küçük bir kısmıdır. Birkaç milimetrelik bir aralıktan geçen hava rölanti için yeterlidir. Bu noktada bir sorun başlıyor o da şu , bu kelebek dediğimiz hava muslukları 0 ile 100 litre arasında geçiş sağlaması şart olan musluklar. Yani motor tapagaz giderken de tam performans ve devir alabilmek için kocaman bir aralık lazım .. Ama motor için hava akışının en hassas olduğu saha olan rölanti çalışma sahasında kelebekler tam tersine en kaba , yani hassasiyeti olmayan bir konumda görev yapmak zorundalar.
(malum, bir musluğu ne kadar ortaya yakın akış değerlerinde kullanırsak o derece hassas ayar yapabiliyoruz) Ama bizim muslukların, yani kelebeklerin ortaya yakın akış miktarı vereceği noktalar motor için aşırı bir hassasiyet gerektirmiyor. Tam tersine, rölantideyken en küçük eşitsizlik , kayma vs. motorun dengesini çok kolay bozuyor. İşte bu yüzden kelebek dediğimiz büyük hava musluklarının alt sahasında , yani kelebekler en kısık, %5-10 geçiş kapasitesinde çalışırken orada hassas ayar yapabilmek için paralelden geçiş yapan iğne vida musluklar ince ayar amacıyla kullanılıyor. Yani prinç vidalar..
Sen kelebekleri %7 açarsan , prinç vidaları da 2 tur açıyorsun, ayar öyle istiyor yani.
Kelebekleri , atıyorum %10 açarsan, pirinç vidaları 1 tur açıyorsun ve yine aynı hava geçmiş oluyor ikisinin toplamından.
---
Peki bu işi yaparken ana parametre olarak neyi alacağız ?
Demin kelebeklerin hassas noktasını , bizim hassasiyete ihtiyacımız olan yerde kullanamadığımızdan bahsettik ya .. Pirinç vidalar da tıpkı kelebekler gibi birer musluk ve bu mikro muslukların da daha hassas ayar imkanı verdikleri bir saha var. 1 tur değil. 5 tur açık da değil. Yaklaşık 1,5-2 tur açık oldukları konum !
Önce 2 tur açıyoruz pirinç vidaları.
Sonra bu durumdayken kelebekleri ayarlıyoruz.
(Gaz telleri gergin olup aldatabiliyor ayar yapanı. Teller gergin olmamalı.)
Voltaja kerteriz alarak kelebek konumunu, (nihai olarak, arzu edilen devire ulaşana kadar)
Vakumlara bakarak sağ sol eşitliğini kelebeklerden yapıyoruz
Yani birincil ve asıl önemli senkron ayarını kelebek geri stoperlerinden yapmış oluyoruz aslında
Şayet en son , çok küçük bir eşitleme ihtiyacı kaldı ise bunu da senkron vidalarından hallediyoruz.
Sonuç olarak, "senkron vidaları ille de şu kadar tur açık olacak, yoksa doğru olmaz" diye bir kaide yok. Çok fazla açık pozisyonda olmasın da .. O mikro vidaların bize tanıdığı ayar imkanının görece daha verimli , hassasiyeti yüksek bölgesinin dışına çıkmamış olalım.
teşekkürler ilyada (Cem) arkadaşım. Kısmetse hafta sonu öncelikle senkron vidalarını biraz daha açıp kontrolleri vakummetre ile yapacağım. Daha sonra durumdan haberdar ederim sizleri. Selamlar. _________________ 2003 BMW R 1150 R.
Nacizane fikrim: motor sıcakken de soğukken de eğer çalışma sorunu çıkartıyorsa, ilk bakılacak şey; akü voltajıdır. Teşhisler herzaman kolaydan zora giderse ileride gülmeyiz yapmadığımız şeylere. ABS ve far zaten yeterince amper çektiği için marş zor alır. Tecrübe ile sabittir.
Bir de aküyü ölçtürün derim.
Tam emin olmamakla birlikte sanırım sorunun nedenini anladım. Bir başka sitedeki arkadaş, motor istop ettikten sonra enjektörün işemesinin bu duruma neden olabileceğini söylemişti ama ben "enjektörleri daha yeni temizlettim olmaz" demiştim. Bu gün motorla bir yere gidip geldim ve daha motor sıcakken senkron ayarını kontrol etmek için tıpaları çıkardım. Sağ tıpayı çıkarır çıkarmaz 2-3 damla benzin damladı. Sol taraf ise kuruydu. Sanırım sorun motor istop edildikten sonra sağ enjektörün işemesi. Kesin sonucu bayramdan sonra enjektörleri tekrar temizletip taktığımda anlayabileceğim. Tüm yorum ve görüş yazan arkadaşlara teşekkür ediyorum. İnşallah sizi daha sonra durumdan haberdar edeceğim. Selamlar. _________________ 2003 BMW R 1150 R.
Uzunca bir aradan sonra bugün sırf akü şarj etsin diye motora binmek istedim. Baktım akü boşalmış. Çünkü motosikletimde bir alarm var ve çocuklar dokundukça ötüyor. Önce B&D şarj aletiyle 2 amper ile şarj ettim. Birkaç saat sonra binerek bir 30 km kadar yol yaptım. Motor sıcakken söndürüp tekrar tekrar çalıştırdım. O geç çalışma sorunu kaybolmuş ama akünün kendisini tam toparlayamadığını gördüm. Acaba uzun yol yapılsa akü kendisini toplar mı? Yoksa sanırım yakında ben de aküsünü değiştirenler kervanına katılacağım.
Demekki motor sıcakken marşa basıldığında çalışmakta biraz direniyor ve ikinci marşta çalışıyorsa, olabilecek nedenlerden bir tanesi (en azından benim durumda öyleydi) enjektör işemesidir. Bilgilerinize. Selamlar.
-------------------------------------------------------------------------------- _________________ 2003 BMW R 1150 R.
alarm devamlı etkin olduğundan sürekli elektrik çeker. Yani, ötmese bile bir süre sonra aküde elektrik kalmaz. Motosiklet aküleri zaten küçümen şeylerdir. Öttüğünde klaksonun çektiği kadar daha elektrik yer. Boşalan her akü ise ömründen 1/4 kadar kaybeder. Aküyü 24-30 saat kadar düşük amperde şarjda bırakıp, 24 saat bekletip, sonra marşa bastığınızda motor alıyorsa o aküde hala iş var demektir. Boşalmışsa nanay olmuştur. Olmadık yerde sizi bırakma riski vardır. Yeni akü almak doğru olur. Alarmda motor uzun kalacaksa, şarj cıhazına bağlı kalmasında yarar vardır ama şarj cıhazı çalınmasın diye bir alarm da ona takmak gerekebilir.
Kayıt: Jul 23, 2003 Mesajlar: 308 Nerden: istanbul moda
Tarih: Sal Oca 04, 2011 7:23 am Mesaj konusu:
solar enerjiyle çalışan akü şarj cihazları var 28€ ya gördüm bir yurtdışı sitede ..12V180Amp. i.. çalınma riski olmasa güzel alet aslında.. ama bizde birgün bile şarj etme şansı bulamaz.. _________________ TUNÇ BARUÖNÜ
Bu forumda yeni konular açamazsınız Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsınız
Yardım
Arama
Kullanıcı Grupları
Profil
Özel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapın
Giriş
ama bizde birgün bile şarj etme şansı bulamaz..
